Regents Canal

Если бы я приехала в Лондон на две недели, то один (как минимум) выходной я бы не раздумывая отдала каналу. Regents Canal - это самое главное, что есть в Лондоне в плане прогулок. Парки, конечно, тоже хороши, но куда им до канала в плане идти, идти, идти и еще идти и пройти насквозь весь Лондон. Карта, конечно, нарисована не мной и не слишком привлекательна, но зато отражает картину действительности: лучше всего идти от Маленькой Венеции, Little Venice (метро Warwick Avenue) или даже совсем с Запада, от метро Westbourne Park (вот еще одна, нарисованная мной). Пешеходная дорожка вдоль канала идет почти непрерывно и называется towpath. Два раза на протяжении где-то 14 километров в ней случаются разрывы: в районе той самой Маленькой Венеции, и позже, в Ислингтоне. Тут, конечно, нужна карта поприятнее, и я ее постараюст нарисовать - потому что канал! Канал это моя любовь. Каждые выходные мы с Крисом идем по каналу, пока не начинаем спотыкаться, разворачиваемся и идем назад - или ищем круговой путь. Мы ходили от Ladbroke Grove, когда там жили, до Regents park - мимо Little Venice, садов и Зоопарка. Маленькая Венеция - это небольшая часть канала с постоянными причалами для барж. Баржи в Лондоне - очень популярный вид жилья; баржа стоит около £50.000 - £70.000, что основательно дешевле квартиры; на барже можно причаливать в районах friendly moorings на две недели бесплатно, или, как в Маленькой Венеции, купить постоянное место и завести кошку, садик на берегу, барбекю, а по выходным плавать в Regents Park или приглашать друзей в гости. Летом это абсолютный рай; зимой, я полагаю, все куда хуже - холодно и промозгло. Еще возникает проблема со стиркой (впрочем, в Лондоне хватает laundrettes - всеми любимых прачечных с автоматами), душем, ванной и рядом других животрепещущих вопросов. Разглядывать баржи на канале - одно из самых главных удовольствий. Чаще всего с толпой горшков на крыше, со стульями на корме и занавесками на окнах, чтобы никто не заглядывал внутрь. Если занавесок нет, то рассматривать небольшие кухни, неожиданно просторные каюты и маленький корабельный быт можно часами. В Маленькой Венеции живут немолодые творческие люди, вроде 50-и летних художниц с котиками - это жилье в самом дорогом центре Лондона за меньшие деньги, чем в каком-нибудь Брикстоне.

После Риджентс Парка начинается Кэмден, и совсем без предупреждения вместо молодых мам с нарядными детьми по берегам канала сидят непричесанные ребятки, как из начала-середины 90-х - в коже с заклепками, мартенсах, в черных джинсах и музыкальных майках. Все - с пивом и сигаретами. По выходным - райский фестиваль с сотней небольших палаток с самой разнообразной едой. Проходя мимо, мы всегда заканчивали странным набором лапши или острого риса, тоненькой пиццы, бургером или баварской колбаской и, например, клубникой с шоколадом из шоколадного фонтана. 

После Кэмдена случается малоприглядный Кингс-Кросс, но он быстро заканчивается и опять начинается живописный рай с десятками пабов на канале - это Ислингтон. Это Север Лондона, состоятельный и пресыщенный район с довольно диким прошлым, но слишком творчески-благополучным настоящим. Здесь все не так богато, как на самом Западе, но куда более жирно, чем на Востоке, а потому несколько скучно. Но зато - очень много ресторанов и кафе, небольшая дивная улочка Camden passage чем стоит - винтажные мини-магазинчики, прилавки с чашками, формочками, украшениями, магазины старой мебели и блошиный рынок по выходным, кафе Breakfast Club и Macondo (дорогие, но самые вкусные брауни в Лондоне - вкуснее только у меня дома, потому что я похитила у них рецепт и свои ем совсем свежими). 

После него начинается Ист-Энд во всем своем великолепии. Обшарпанный кирпич и выбитые окна огромных заброшенных фабрик, где теперь находятся студии всех лондонских дизайнеров и художников. Можно свернуть на Kingsland Road, на север (при таком маршруте это налево) и попасть в самую-самую upcoming clubbing area в Лондоне - где ничего нет, кроме нескольких облезлых, но полезных charity shops вроде Oxfam - ну и сотни небольших клубов с главными модными хипстерскими вечеринками Лондона. Позже случается Broadway Market, тоже слева, про который я еще напишу оду - карту я нарисовала в эти выходные. Потом мой любимый парк Виктория и весь район Bethnal Green. Потом начинается огромная стройка Олимпийской деревни, и развилка, где прямо перед вами будет будущий Олимпийский Стадион: налево Южный Хакни, направо - Лаймхаус. Мы в Южный Хакни ходили пока неглубоко, потому что опасались - было темновато, а в темное время суток по каналу лучше не ходить. Идите направо - вы придете в Limehouse, старые Лондонские доки, которые выглядят как минимум как Сидней - с высокими, нетипичными для Лондона стеклянными многоэтажками. Огромное количество указателей заботливо выводят к riverside pubs - парочке пабов на с виду обычной улице Narrow Street - лучше зайти во второй, The Grape's (76 Narrow Street, E14 8BP), заказать у входа пинту эля, и пройти паб насквозь - и выйти на балкон с видом на пляж и Темзу. 

Признаться честно, после этого я вам советую заказать здесь же типичную английскую pub food вроде воскресного жаркого, или Steak Ale Pie (это тарелочка с мясом, запеченным под тестяной крышечкой), а после этого пойти по Narrow Street направо, дойти до станции Westferry DLR - ветке легкого метро в Лондоне - и ехать куда-то отдыхать.

Bethnal Green

Все дело в том, что мне страшно нравится наш район. Меня не покидает одышливое чувство локального уюта, когда вокруг все кажется особенным и в сто раз лучше, чем везде. Идея ехать в нелепый Сохо - зачем? Ну ладно, завтра вечеринка, завтра мы обязательно сядем на свою лучшую ветку - Central Line (вообще, стоит признать, Central Line делит пальму первенства с Northern Line - считается, что на черное северной, из-за станций Old Street и Angel - самые красивые пассажиры, и особенно - пассажирки). Но это магическое чувство дома, домашности! Вокруг все страшно к этому располагает. Конечно, Bethnal Green касается обязательного туристического маршрута Лондона только самым хвостиком - эта улица начинается там же, где и Brick Lane. Но вам придется выслушать небольшую песню про то, как прекрасна моя улица - Approach Road и все, что вокруг нее.

Самое главное, почему мы так упирались в эту квартиру (помимо самой квартиры) - это огромный парк Виктория. Это самый большой и самый первый парк Ист-Энда, открытый королевой Викторией в 1832 году (или около того). Причиной, по которой парк вообще решили тут разбить, была страшно гуманна: в Ист-Энде из-за грязи, тесноты и общего убожества люди умирали, как мухи, и докторами и профессорами было вынесено решение: если местные получат парк с кислородом для прогулок, то все станет куда лучше и веселее. Так оно, наверное, и стало. В парке есть озеро с фонтаном и обязательным кафе на озере - Pavilion (Llanover Lodge, Victoria Park, E9 7DE - или проще угол Old Ford Road и Grove Road). Они делают аааааах! какие завтраки, дивные бургеры, входят в пятерку лучших кафе под открытым воздухом по мнению лондонского TimeOut и открыты с 9 утра до 6 вечера.

А потом пошли маленькие открытия. Что на углу находится огромный Музей Детства (V&A Museum Of Childhood, Cambridge Heath Road, E2 9PA) - где дети могут бегать, играть в кукольные домики, наряжаться полицейскими, делать лампы из бутылок, рисовать свои зоетропы, играть в песочнице, мерять викторианские туфли, сражаться на мечах - ну и разглядывать всякие игрушки, кукол и прочее в витринах. Сейчас там проходит выставка моего самого, самого любимого Квентина Блейка - он рисовал все иллюстрации ко всем книжкам Роальда Даля, и я на них основательно подсела.

Что рядом через дорогу, если перейти Cambridge Heath, находится маленький, но такой нужный мне польский Mini Klos с творогом, кефиром, квашеной капустой и гречкой. 

Что на самой Old Ford Road, с которой я сворачиваю к своему дому, находится крошечный, тесный и доверху набитый charity shop Ikosi Creations - они поддерживают детей и людей с заболеваниями крови - но у них продаются замшевые кеды Nike за £3, вечерние клатчи по £1, туфли с бантиками, джемпера и тд. Все эти вещи, очевидно, пожертвованы местными хипстерами. Я туда отношу вещи по мере того, как их разбираю. Из всех благотворительных магазинов этот - мой самый любимый.

На соседней улице Globe Road я нашла магазин мечты - Prick Your Finger (260 Globe Road, E2 0JD) - магазин всего для вязания, у которого даже вывески вязаная. Еще вокруг десятки пабов, просто десятки, и все наводнены какими-то приятными, непротивными модниками; нет такой грязи, которая была в Хокстоне, а галереи по-прежнему через дверь. Напротив моего окна, например, гастропаб Approach Tavern (47 Approach Road, E2 9LY) с длиннющим и очень английским меню, а над ним - Approach Gallery, про существование которой я узнала в Москве, на выставке молодых британцев в Baibakov Gallery - из 20 работ 3 были из коллекции Approach Gallery.

Richmond / Bunny!

Торжественно обещаю, что на этом парки закончатся. Честно-честно. Это последний парк, про который я пишу. То есть, скажем, в июне парков не будет, будет много магазинов, например. Парки интересны только мне. Ну да: дело в том, что если в Лондоне ехать в прямо настоящий парк с целью сидеть на поляне и есть салат, то все равно куда идти, а вот если хочется скакать за толпой кроликов, и чтобы они все время перебегали дорожку, и крольчата такие - оинк, оинк по холмам, а потом кааааак из-за угла выходит стадо оленей. Настоящее стадо оленей. Толпа. Причем два стада даже: red deers и fellow deers. Красные они красные, а фэллоу в белую крапочку. У меня, конечно, от оленей все сразу вообще забылось, "мы стоим, разинув рот" приключилось. А они стоят в своем папоротниковом лесу и жрут травку. Как такое возможно, что ты садишься в метро, едешь себе, выходишь на конечной станции Richmond, покупаешь фраппе в Старбаксе (то есть мы не покупаем, потому что по английским понятиям Старбакс - самое большое злое), идешь в парк через главные ворота, и через пять минут прогулки по благоустроенной дорожке врезаешься в стадо оленей. Потом еще гуляешь, пруды, озера, утята вокруг крякают, лебеди, карпы хлеб из рук берут, цветы размером с голову, какие-то романтические сады, поля для крикета, а потом бамс! и попадаешь в какой-то bunnyland, где под каждым кустом триста кроликов и крольчат, все пушистые, и у всех белые хвостики, и они как дурачки не могут решить, куда от тебя удирать - направо или налево, и поэтому все время нервически перебегают тропинку. Причем - ох, это было чересчур уже - вокруг еще скачет сотня белок, и березки растут, и кусты, и райские кущи. Я взвизгивала "bunny!" каждую секунду, Крис сначала удивлялся, потом тоже стал умиляться их пушистым попам и хвостам. Если на свете есть что-то лучше, чем глядеть на сотни скачущих пушистых кроликов - скажите, я хочу знать. В моем личном рейтинге кролики победили все на свете, и Richmond парк по итогам становится нашим абсолютным победителем.

Если олени ходят по парку везде и всюду, то кроликов нужно искать в одном месте: если зайти в Richmond Gate, повернуть направо и сразу после туалета свернуть в калитку в ограде, а не идти по велосипедной дорожке - там будет тропинка к холмам и хвостикам.

Hampstead Heath

Смело могу предположить, что шмотки и еда интереснее парков и белок. Ничего не могу с собой поделать; в Лондоне разом и махом в эти выходные наступило лето, и еда и шмотки в моем личном рейтинге сдались - переоценка ценностей случилась в адрес парков и прудов особенно. Это большая редкость: вдруг в выходные стало жарко и два дня подряд солнце реально бы пекло. Поэтому в субботу Маша сдала своего Колю и мы поехали в лесопарковую зону Hampstead Heath. Во-первых, я наконец познакомилась с лондонским Overground - электричкой, которая ходит по одной линии с ответвлениями. Поезда в Англии, как и прочий транспорт, негосударственные (их продала Маргарет Тэтчер, за что и ненавистна англичанам) и поэтому - дорогие. Чтобы бороться с ценами на поезда, можно купить карточку Network Railcard - еще есть студенческие и тд, но мы не студенты, поэтому приведу такой пример. Билет London-Cowes (это городок на Isle Of Wight, где живут родители и семья Криса) стоит около £55, с картой (которая, кстати, стоит £25) Network Railcard стоит £36. Она дает скидку вне часа пик и позволяет сэкономить на территории Южной Англии около трети цены проезда. Кроме того, она действительна в метро и в Overground - где скидка получилась основательной: билет от Cannonbury, где мы находились, до Hampstead стоит £4.40 в один конец; с карточкой мы заплатили £6.60 за троих туда-обратно.

Район Хэмпстед - это смесь английской деревни с Los Angeles. На холмах - дорогущие дома, в самой деревне - паб, милые ресторанчики, старушки-божьи одуванчики. В парке - все что можно захотеть в парке. Это даже не парк, а лес, причем в 6 километрах от Трафальгарской площади. Поверить в это сложно, но можно. С точки зрения туриста этот лес тоже можно отнести к достопримечательностям. В нем есть уйма памятников, развалин и руин, вроде Камня Свободы Слова на Парламентском Холме, датированного XVII веком. И, кажется, еще около 54 таких же руин. 

Кроме того, конечно, всякие лебеди и три вида дятлов - для любителей bird watching. 30 озер и прудов, из которых три - для плавания; женский, смешанный и мужской (мужской скорее можно обозначить как гейский). Говорят, женский самый чистый (самый маленький), гейский самый большой, а смешанный самый грязный - но он куда чище подмосковных озер, с деревянными переодевалками и лужайкой-пляжем. Мы там провели часа три как минимум - сначала ныряли, потом ели, потом спали, потом тупили. Кроме ныряния, в Хэмпстеде есть крикет, гольф, теннис, петанк, футбол - с прокатом всего оборудования за £7-£10 в час. И еще fun fair - карусели, аттракционы, сахарная вата, хотдоги и вообще какой-то Мартин Парр.

Ну и еще лес. Поля, холмы, цветы, поваленные деревья, скамейки с видом на весь-весь Лондон, густой цветочный запах, розовые кусты, лютики и все, о чем можно мечтать. Ну и еще у меня загорели мои светло-зеленые ноги, и обгорел нос, и даже на животе вылезли веснушки.

10 причин, почему я люблю Риджентс-Парк

1. Риджентс-парк немногим меньше Гайд-Парка в сочетании с Кенсингтонскими садами, но здесь как-то тише: Гайд-Парк упирается в Окфорд-стрит с адом high-street shopping, а Кенсингтонские сады - в чрезвычайно туристический Notting Hill и русскоязычную Bayswater. Риджентс Парк же соседствует разве что с довольно тухлым поддельным музеем Шерлока Холмса, поэтому туристов на порядок меньше. Добраться до парка можно, соотвественно, от метро Baker Street или Regent's Park. Baker Street мне нравится больше - там красивая плитка с профилем Шерлока и вообще это самая древняя в мире станция метро, построенная в 1863 году.

2. В Риджентс-парк лучше всего идти по каналу: либо от Кэмдена, с востока; либо с запада, например, от Ladbroke Grove. Кэмден, конечно, более логичное место, где можно оказаться, но дорога с Запада идет мимо места под названием Little Venice. Маленькая лондонская Венеция - место стоянки узких барж, в которых живут седобородые пенсионеры в шляпах-канотье, художники и старые девы. Многие баржи давно не используются как средство передвижения, обросли кустами роз, горшками с розмарином и мятой и столиками на суше. Стоит баржа, кстати, сравнительно недорого: около £50 000. За такие деньги в Лондоне можно купить разве что парковочное место или половину гаража, а тут - жилье на канале в самом престижном центре Лондона, пусть и без стиральной машины.

3. Лондонский Зоопарк, про который мы знаем, что в нем Гарри Поттер разговаривал со змеями. Еще здесь жил Американский Черный Медведь Виннипег, на которого пришли смотреть Милн с маленьким сыном Кристофером Робином. Кристоферу Робину так понравился Винни, что Милн решил написать про него целую книгу. Еще в Лондонском Зоопарке свой день рождения праздновала Мэри Поппинс. Если уж говорить про книжки, то сам Риджентс-парк - это место, где познакомились Роджер и Анита, спасшие потом всех 101 далматинца. Мультик, конечно, говно, и фильм тоже, а вот книжка была отличная.

4. Кафе под названием "Честная Сосиска" (Honest Sausage). Типично английские sausage&mash with onion gravy - £3.50. И еще organic freshly squeezed apple juice, £1.45, а есть можно хоть за столиком, хоть на травке под деревом по соседству. Я, признаться, всегда прошу дополнительную sausage за £1.50. Вообще английские sausage называть русским словом "сосиска" мне сложно: они у нас в меню есть только в ресторанах с ценами выше средних и зовутся гордыми "колбасками"; сосиски же в русском понимании (такие молочные, или докторские, по которым я невыразимо скучаю) тут отменили лет двадцать назад. Сказали, что вредно для национального здоровья.

5. Мороженое. The Cow and Coffee Bean - шарик шоколадного, мятного или клубничного мороженого £2.25, два шарика в одном рожке - £3. При мне девочка лет семи купила себе мороженое, и оно почти сразу выпало из ее рожка; мороженщик так удивился и расстроился с ней вместе, что немедленно выдал ей и мне (почему-то) по два шарика за так, и долго махал на прощение - мне показалось, что где-то на скамейке сидит пресловутая Мэри Поппинс и ему улыбается. Звучит очень cheesy, но это правда было страшно мило!

6. Queen's Mary's Gardens. Внутри парка спрятаны сады Королевы Мэри с фонтанами, кустами, дорожками, бегающими детьми, березками, водопадами, крошечным островком посередине крошечного острова и яблоневые аллеи. Самое лучшее - английские розы с табличками названий: Lucky!, Keep Smiling, Woods of Windsor, Mary Cave, Elizabeth Cook, Tiddles, Loch Leven, Ice Cream и еще семь десятков нелепых названий, на которые хватило фантазии и сентиментальности местынм садовникам. Ну и сами розы, конечно, чертовски Приятно Пахнут.

7. Лодочки на озере - Boating Lake. Вообще-то, конечно, лодочки есть и в Нескучном саду, но тут веселее. Крутить педали или подгребать к берегу, где под каждым деревом какая-нибудь кряква выводит птенцов; еще одно развлечение - многие берут с собой на середину озера пиццу из кафе, орудующего лодочным прокатом, и там ее поедают. Мы все время изображали потерю управления и в них врезались, особенно если пиццу ел толстяк. Пусть лучше гребет и худеет!

8. Primrose Hill - это место, где собираются на пикник Пичес & Пикси Гелдоф, Миша Бартон, Агнесс Дейн, Алекса Чанг и так далее - словом, все юные девушки из светской хроники, которые выглядят очень i-D, а не Hello!. Место детишек богатеньких родителей. Лондонские законы относительно парков очень благоволят к пикникам: официально выпивать в публичных местах нельзя, но вот если у вас пикник в парке, то бутылка вина, две, три или десять - это пожалуйста. Это, кстати, относится к любым небольшим кускам зелени в Лондоне, считая и крошечный Сохо-сквер в Сохо.

9. The Hub - сооружение посередине парка, похожее на приземлившуюся летающую тарелку. Кроме кафе с террасой в 360 градусов, в Хубе есть кабинки для переодевания и душ (£1.50, на случай если играть в футбол и страшно вспотеть, или, например, весь день загорать в парке, принять душ, надеть вечернее платье и идти на вечеринку). Еще можно взять напрокат всяческое спортивное оборудование, вроде волейбольной сетки и мячей, или набора для игры в крикет - полей для этого в парке достаточно. 

10. London Central Mosque - огромная красивейшая мечеть, из которой толпами идут закутанные в черное женщины. Но на самом деле это скорее минус, чем плюс: девочки в их семьях воспитаны хорошо, а вот мальчики громко матерят друг друга через парк и вообще довольно неприятны. Если избегать этой части парка, или приходить сюда по утрам, мальчиков нет, есть только тихие черные женщины и иногда песнь муллы. Завораживает: вокруг английские розы, колонны и викторианские здания, а чувство, будто ты в Турции.